华伦天奴的CEO还是下课了。
意大利奢侈品牌华伦天奴（Valentino）近日宣布，首席执行官雅各布·文图里尼（Jacopo Venturini）正式离职。此前，Jacopo Venturini因健康原因从6月份开始休假，而他的离职，在业内其实早已是一张明牌了。
显然，Venturini的离职还是由于品牌经营的惨淡，如今华伦天奴深陷业绩下滑、创意转型、股权纠葛等多重压力。
而随着Venturini的离开，可能也意味着着华伦天奴控股方开云集团与卡塔尔基金Mayhoola之间未来的博弈将更加激烈。
众所周知，华伦天奴近年来的经营表现不尽如人意。
根据品牌公布的财务数据，2024年度营业收入为13.1亿欧元，按固定汇率计算较上年同期减少2%，按当前汇率则下降3%。营收虽然温和下跌，但更麻烦的是其盈利能力的迅速恶化——全年营业利润同比暴跌22%，仅为2.46亿欧元。
从地域市场来看，华伦天奴虽然在日本、中东及美洲市场保持相对稳定，但在传统重要市场欧洲和亚洲却遭遇明显挫折。特别是在中国市场，奢侈品消费的放缓对华伦天奴这类以成衣为主的品牌冲击更大。
Venturini自2020年6月第三次回归华伦天奴以来，曾试图通过一系列战略调整重振品牌活力。其推动的零售业务转型将直营店占比提升至57%，并制定了进一步扩大至80%的目标。同时，品牌在全球100个国家运营着200家直营门店，2022年计划新开21家新店，并将扩张重点聚焦于大中华区和远东地区。
然而，激进的直营策略在提升品牌控制力的同时，也带来了运营成本的大幅增长，在收入增长乏力的大背景下进一步挤压了利润空间。
值得注意的是，华伦天奴的美妆和香水业务营收同比增长51%，线上销售增长5%，占全年收入的70%，授权给欧莱雅的美妆和香水业务表现强劲。这些其实表明，华伦天奴在某些业务板块仍有增长潜力，但核心的成衣业务拖累了整体表现。
华伦天奴在创意表达上的变化也带来了一定影响，2024年3月，与品牌合作25年的创意总监皮埃尔保罗·皮乔利（Pierpaolo Piccioli）离职，随后亚历山德罗·米歇尔（Alessandro Michele）从Gucci转投华伦天奴。
此前，Michele的“极繁主义”曾为Gucci创造了销售奇迹，将品牌销售额从2015年的39亿欧元增长至2022年的超过100亿欧元，营业利润增长了两倍多。
但Michele的极繁设计风格与华伦天奴传统的优雅路线有不小反差，虽然新设计在时尚界引发关注，但在商业转化上效果有限。有媒体报道称，Michele设计的新系列在赢得忠实客户认可方面遭遇困难，购买该系列的老客户并不多。
另外，华伦天奴联合创始人詹卡洛·贾梅蒂（Giancarlo Giammetti）也通过社交媒体账户公开表达对Michele美学概念的不满，直指其对品牌传统的颠覆。事实上，业内已经有不少人认为Michele在华伦天奴的地位可能不保。
华伦天奴的股权结构也颇为复杂，这为华伦天奴未来破局埋下不少雷点。
2023年，开云集团以17亿欧元收购华伦天奴30%股权，并获得在2026年5月至2028年期间收购剩余70%股份的选择权。然而，随着开云集团自身陷入财务困境，这项收购计划已经有巨大的不确定性。
美国银行的研究报告指出，开云集团若要完成对华伦天奴的全面收购，需要支付40亿至70亿欧元的对价。对于负债已超过100亿欧元的开云集团而言，这笔巨额投资难以承受。
更关键的是，开云集团核心品牌Gucci近年来增长乏力，第二大品牌圣罗兰同样面临衰退危机，在此背景下再增加一个拖后腿的品牌并不符合集团利益。
值得一提的是，开云集团自身的管理层也在变更，前雷诺首席执行官卢卡·德·梅奥（Luca de Meo）将于9月15日正式就任开云集团新任首席执行官，市场预期其首要任务将是降低成本、优化资产负债表。
在此战略导向下，出售华伦天奴股权可能成为其上任后的一大潜在动作。在过去一年，开云已经不断出售资产和再融资以解决债务和现金流急剧下降问题。
然而，2023年签署的收购协议条款对开云集团形成了制约。根据协议规定，开云集团在交易完成后五年内不得出售华伦天奴股权，这意味着如果要提前退出，集团需要寻找新的买家来接手其30%股权，并承担数亿欧元的违约成本。
不过，卡塔尔基金Mayhoola作为华伦天奴的控股股东，其态度对品牌未来走向具有决定性影响。该基金首席执行官拉希德·穆罕默德·拉希德（Rachid Mohamed Rachid）已公开表示不会出售华伦天奴。
当前的管理层动荡、创意转型阵痛和股权博弈困局，共同构成了华伦天奴当下的重大考验。新任首席执行官的人选及其战略方向，将在很大程度上决定这个拥有60多年历史的意大利奢侈品牌，能否走出当前困境。
